Форум операторов, корреспондентов и резервистов Московской службы спасения

Скажем так пока это временный вариант.... планирую скоро поставить Yaesu FT-857D а 555 в "запасную" машинку


PS качество вполне на уровне ( по сравнению с моделями с S\N 1101******... у меня стоит 1104******) пайка вроде тоже ничего хотя местами пришлось поработать паяльником.
Так что считаю рацию вполне приемлемой по соотношению цена\качество\скрытность

Кстати, "о птичках". С отступлением высоких температур, радейка перестала подвисать. Так что просто нужно быдет покумекать в эту сторону.

...а что тут кумекать, брать надо пока цены на товар падают, к весне опять поднимутся, а рация опять начнет глючить

Проц. Виснет. От. Перегрева.

Я это уже в сотый или в сто первый раз говорю?

Баварец
Чего же он, перегревается строго в те промежутки времени (несколько десятых долей секунды), когда запускается двигатель? Во всяком случае именно на тех аппаратах, на которых я собственными глазами видел зависания 555-го. Умный проц какой, сидит в засаде, ждет, только жертва вставляет ключ в замок зажигания и поворачивает, он предательски виснет. Клевая диверсия.

530
Реклама?

Насчет зависаний станций. Внимательно посмотрите как проходит коаксиал. Его желательно помаксимуму отдалить от кабеля управления. Это касается как раз 555, 900 и подобных рацеек.

Зависания по питанию бывают не только изза помех, а еще изза проседания напряжения при работе стартера. Так что желательно станцию включать на заведенной машине или собрать фильтр с хорошим кондером (не менее 100 мФ). Еще желательно добавить пару дросселей, можно выковырять из любого компьютерного блока питания пару колец и намотать провода 0,5-0,8 мм до заполнения. Включаем так - http://www.app-lab.ru/pevm/2/6.jpg верхняя схема.

По перегреву станции. Проверьте напряжение в системе - если больше 15ти вольт или ниже 11 - станция нацинает перегреваться и может сгореть! Номинальное напряжение - 13,8 вольта, предел - 14,6. 15 и выше, а так же 11 и ниже - уже криминал.

Вы 555 в глаза видели? На ней "провод управления" - это провод тангенты, очень трудно фидер проложить вдоль провода тангенты, если конечно не используется удлинитель. А также трудно отдалить друг от друга провод тангенты и кабель снижения, т.к. оба они втыкаются в станцию и их концы находятся на расстоянии 10 см друг от друга.


В одном из известных мне случаев не помог и на 2200.


Конденсатор в такой схеме, как мертвому припарки, при просадке напряжения в бортсети его заряд будет мгновенно высосан всеми включенными потребителями, станции от него почти ничего не останется и она точно также зависнет, как и без него.

Видел. У меня Мегажуть 900, теже яйца вид сбоку. И я умудрился проложить коаксиал параллельно кабелю до морды. В итоге станция висла от каждого нажатия PTT. http://darkcat.ru/foto/8-jeep/detail/94 ... download=2 Антенный кабель в первом варианте заворачивался направо по фото и в конце консоли уходил к двери. Сейчас он идет налево и вдоль лобового стекла.

Антенный кабель надо убрать подальше и от тангетного провода, и от провода питания. На оба кабеля можно надеть несколько ферритиков, это уберет наведенные на оплетку кабеля токи.

100 милифарад = 100 000 мкф. Можно добавить диод Шоттки, но обычно хватает и дросселя, станция виснет в момент замыкания реле стартера, там токи до 1кА, длительность милисекунды. Первый дроссель как раз не даст кондеру разрядиться обратно в сеть.

Что-то я сомневаюсь, что Вы понимаете, о чем говорите. Или, что скорее всего, перепутали 550 и 555.


Сколько символов отображается на тангенте Вашего 900-го?




На 900-м это нетрудно сделать, если морда отдельно от тушки, но на 500-м морды нет, есть только тангента, проложить антенный кабель вдоль провода тангенты (еще раз, если конечно не используется удлинитель тангенты) весьма проблематично.


"Провод управления" на 555 - это провод тангенты, если надеть на него колесо от велосипеда, по удобству не сильно будет отличаться от намотки провода на феррит. Лучше просто нормально поставит антенну на массу, убрать сопли из всех разъемов и нормально запитать станцию, тогда и ВЧ-наводок от кабеля снижения не будет, и убирать их не придется.


Ага, согласен, в предыдущем сообщении множитель перепутал, недосмотрел. Но при всем уважении, микро - 1 / 1 000 000, а мили - 1/ 1 000, разница в три порядка (мили = 1 000 микро), а не в пять, как Вы пишете.


1000 Ампер? Может двигатель заклинило? До 1000 А там далековато, 500-700 А. И не милисекунды, а от десятых долей до целых секунд.


Все он прекрасно даст. Не допустить этого - и есть задача диода.

Нет уж, если станция сделана нормальными руками для автомобиля, то она должна работать нормально без всяких доделок пользователем, или в крайнем случае в инструкции должны быть указаны особенности монтажа и эксплуатации. Если у меня стоит 3031, то я за 3 года понятия не имею, что такое зависание, перегрев или ограничение по напряжению, как не включай, до или после запуска, она работает без проблем и питание от прикуривателя. Один недостаток: когда проводом тангенты выдергиваешь питание из прикуривателя, вот тогда почему-то не работает.

На вы не обязательно...

Проложить провода рядом народ умудряется даже и на 555той. Например засовываем станцию под водительскую сидушку так, чтобы тангентный разъем был слева. Провод тангенты ведем под правую руку, фидер к стойке. Получаем перехлест кабелей. Видел я такое.

Нет, я как раз ничего не перепутал. Если рассматривать MJ-900 со снятой и отнесенной мордой (там 2 метра кабель), то схематически это тоже самое что MJ-555. Процессор в морде или в тангенте, радио в блоке. Обе станции я вскрывал.

Кольца нужно надевать на фидер и на питание. На тангентный (в случае 900ки на кабель данных и тангентный) - бессмысленно. Проверял лично.

Пять порядков? Это хде? O_O

Стартер в машине это электродвигатель. В первый момент ток на нем на порядок превышает рабочий. У меня лебедка, причем напрямую к батарейке. Я снимал осцилограммы ради интереса. В момент срабатывания соленоидов по электросистеме идет неслабая помеха, потом просто просевшее напряжение. Так что стартер это самая первая проблема для рации (а так же магнитолы, видеорегистратора и т.п.).

Устранить помехи от системы зажигания обычно не сложно, Т-фильтра с кондером на 2-5 мФ и индуктивностями по 100-200 витков вполне хватает. А вот стартер... У меня 2 батарейки в машине, рация питается от задней (35 кв между батарейками и 6 кв до рации, провода намотаны по 4 витка на 2 ферритовых кольца). Проблема с помехами исчезла.

Касаемо пайки, заделки и установки. Да, рации должны работать прямизмагазина, но при условии заделок по стандартам. Тоесть сделаете питание на соплях прводками по 0,5 квадрата, фидер на скрутках из гнилого кабеля, 5 раз пережатый дверью - получите вагон проблем.

Привычка.


Ну я всегда говорил, что при определенной одаренности человек может даже сломать шарик от подшипника или разбить стеклянный фаллос.


Речь шла о неком "кабеле управления", на 900-м он не имеет отношения к тангенте, на 555-м это "два в одном". Опять же, уже сказал, что надо изначально устранить сами наводки, а не бороться с ними, когда они есть.


Сори, что-то я совсем уже заму..хался.


Ну да, а причем здесь это? Килоамперы и милисекунды? Стартер потребляет сотни ампер, крутится в среднем 0,5-1 секунду. На лицо связь между просадкой и зависанием. Индуктивность никак не даст кондеру НЕ разряжаться в бортсеть.


Так причем здесь помеха, я не понял, основная проблема -это зависание.

"Девочки не ссорьтесь!" Тем более, что вы все равно не в ту степь "копаете".
А по поводу зависаний еще раз (для особо внимательных) повторю, что на включение стартера у меня станция не глючит. Зависание происходит в произвольной форме (по времени) при забортной температуре выше 25-ти, а из этого следует, что нужно придумать именно ОХЛАЖДЕНИЕ ПРОЦА в базе и тангенте.

P.S. с бортовм питанием у меня тоже все в порядке (если верить проверочным приборам).

Как только привез радейку домой решил проверить ее работоспособность сначала дома... пару дней гонял дома за это время наблюдалось порядка 7-10 зависаний, заменил RG45 на 8 пиновый микрофонный разъем ( не доверяю я RG45) погонял еще 3-4 дня ( готовился к установке в авто) зависаний не было вообще. После инсталляции в машину прошло уже пару недель - зависаний не было вообще

как я не брыкался, но она (рация) все же похоже приказала долго жить... ибо как выяснилось, на передачу работать точно перестала
возник извечный вопрос: "Что делать?",
а если точнее, то кто умеет их (мегажути) ремонтировать?

Ремонтировать однако.

Вот тут => click умеют ремонтировать очень многое.

Зависы и глюки станции происходят из-за плохого контакта разъема тангенты RJ45. Его надо менять в обязательном порядке.
Ставил сразу переделаную посему за 3 месяца эксплуатации ни одного глюка.

В целом станция ОЧЕНЬ нравится, чутка попозже скопипащщу свой отчет об установке в машину. Наводок от высоковольтной электрики авто не наблюдаю. Есть коротенький пшик в динамике при работе центрального замка, но слышно если конкретно это слушать.
Что хотелось бы добавить - так это действительно немного утяжелить тангетку. В совокупе с жестковатым проводом легкая и крупная тангетка как-то неочень.. хочется её потяжелее. Но это тонкости тактильных ощущений.

Кратенько как делал себе...

Для начала надо сделать небольшую ремарочку почему именно так:

1. До самого начала пользования не был уверен что рация не превратится в игрушку на неделю. Посему см. пункт 2.
2. Важно было МИНИМАЛЬНОЕ вмешательство в салон. Чтобы при демонтаже салон вернулся в 100% исходное состояние.
3. Хотелось получить качественный и удобный продукт с возможностью апгрейда ежли вопрёт.

Долго размышлял как это лучше сделать и в итоге натолкнулся на модельку MJ-555 с управлением с тангетки. Решение созрело само собой и моментально: доработанная рация с управлением с тангетки, скрыто установленный блок и антенна с магнитным основанием.

Блок брал уже доработанным (спасибо Бобру с ci-bi.ru) как по схемотехнике, так и с усиленными 8 контактными разъемами, поскольку стандартно там стоит совсем несерьезный разъемчик типа RJ-45, на который многие жалуются. Так же был изготовлен 4х метровый удлиннитель провода тангенты. К слову, его длинны хватило тик в тик почти без провисания. Питание было взято напрямую с АКБ. Оба кабеля протянуты к блоку в гофре по штатным коробам вдоль порога. Все места стыков кабелей питания и проч пропаяны.
Сам блок весьма удачно расположился на штатной скобе в нише между крылом и внутренним ребром в штатные же отверстия.

При таком варианте получался стандартный короткий антенный кабель.

Сам провод к тангетке выпустил по стыку между панелями.

От крепления тангетки на штатную вешалку отказался сразу же как включил рацию - звук удачно отражается панелями и в итоге звучит лучше, чем если бы тангетка висела справа от руля.

Антенна - пока магнитка, т.к. см пп 1 и 2.
,
Магнитная, но не простая. Все что надо пропаяно, промазано. Основание проклеено джинсой. Кабель подмотан спецовой тканевой изолентой в местах соприкосновения с корпусом.


Единственный кусок незагофреной и незакрепленной проводки с предохранителем%). Им же можно будет снять питание с блока если в этом возникнет необходимость.


В итоге я доволен на все 100%. Управление с тангетки, вопреки предположением скептиков, оказалось вполне удобным, пользуюсь уже вслепую. Качество связи "авто-авто" вполне приемлемое, в городе 7км точно разборчиво без особых шумов, слышно и дальше тестировать особо не с кем было. За городом 12-15км точно слышно, дальше не разъезжались. С МСС можно разговаривать с МКАДА на возвышенностях. Есть конечно белые пятна в низинах, но оттуда только с усилком можно докричится. Следующим этапом будет внедрение двухметровой антенны в рейлинг и возможно установка усилка (врядли конечно). Места в нише предостаточно.
Из недавно обнаруженых глюков - возникает пшик в динамике при работе центрального замка и при нажатии на клаксон. Бум разбираться.
Ну вроде все описал.

Для тех, кто захочет самостоятельно установить радиостанцию себе в машину,
вот яркий пример, как это делать нельзя.

А что именно не так?

Да все

Поподробней плз).

Пожалуйста.
Кабель тангенты должен быть как можно короче, поскольку микрофонные цепи
сильно подвержены различным электрическим наводкам. Это во время передачи,
а во время приема электрические наводки могут наводить ЭДС в цепях питания
звукового излучателя тангенты. Возможно, по этой причине у тебя и пшикает
в динамике.
Фидер питающий антенну во всех автомобильных антеннах этого диапазона
выполняет роль полуволнового повторителя, т.е. антенна запитывается настроенной
линией питания, поэтому укорачивать его нельзя.
Оговорюсь, в некоторых случаях это делать можно, но в данный момент мы эти
случаи рассматривать не будем.

Хватит для начала?

Вот опять (или снова). Кабель укорачивать можно, а иногда и нужно. Кабель нельзя БЕЗДУМНО укорачивать на антеннах с МАГНИТНЫМ ОСНОВАНИЕМ. Но чуть подумав можно и на них. И Вы об этом прекрасно знаете.

С Чего Вы взяли, что на данной установке кабель укорочен бездумно?


А может быть можно удлинять кабель тангенты, но... делать это проводом с экранированной "микрофонной" жилой? Если я правильно понял, человек не сам сделал на коленке удлиннитель из того, что нашел на помойке, а взял готовый у мастера.

К слову, на тех же УКВ-шках вынос панели управления (и тангенты тоже) производится отнюдь не экранированными кабелями.

e2-e4
Прежде чем хаять, может быть стоит выяснить подробности? Если по приведенным мной выше пунктам будет получен отрицательный результат, то я тоже соглашусь, что установка не ахти, но до того я просто воздержусь от скоропостижных выводов.

Народ
Вопрос к Вам.

Вы такие безапелляционные суждения выдаете:

На каком основании? Вы корректно сравнили одну и ту же установку в двух вариантах - с одним разъемом тангенты и с другим? Нет? Откуда тогда такая уверенность? Я сравнивал. На том конкретном аппарате после замены разъема зависы не прекратились. Может у кого-то зависают 555-е и из-за этого разъема, но когда я проверял, причина явно была не в нем.

E2-E4. Вы не правы. В корне. =)

1. Никаких наводок нет ни на прием ни на передачу.
2. Озвученый пшик присутствовал на уровне "если сказать что слушать - услышишь". Сегодня спецом пытался его добиться - не удалось.
3. Антенный кабель - стандартный, не укорачивался и не удлиннялся. КСВ при установке проверяли - близок к идеальному.
4. Удлиннитель тангенты выполнен качественным спецовым кабелем очень похожим на тот что идет к тангетке. Разъемы - усиленные, экранированые с фиксацией накидной гайкой.
5. По первоначальной задумке в такой конфигурации установка легко апгрейдится до врезной антенны.


Воробей.
безапеляционно может оно и прозвучало.. Делаю вывод во-первых на основании штудирования кучи форумов по теме этой станции где народ в массе своей сходился на том что после замены разъема ситуация резко улучшалась. Во-вторых, новый разъем на порядок лучше приспособлен к постоянной тряске в автомобиле, чем штатный RJ-45.

Насчет перегрева - посмотрим как она себя покажет в жаркую погоду, пока что за бортом уверенный минус.